Хождение за 5 морей под парусом

Дмитрий Морозов, по образованию физик. Перепробовал много профессий. С 1999 года профессиональный фотограф. Участник 29 выставок, в том числе 7 персональных. Работает с рядом российских и зарубежных журналов, регулярно сотрудничает с «Искусством потребления». В октябре-ноябре этого года в составе команды парусной яхты «Аксинья» участвовал в плавании по маршруту Новороссийск — Стамбул — Крит (г. Сития) — Порт-Саид — Исмаил — Суэц — Эль-Гуна.

Парусные яхты под российским флагом в международных водах редкость. Причиной тому наши таможенные правила, согласно которым малые суда причисляются к предметам роскоши и облагаются драконовским налогом при растаможивании. Как результат - подавляющее большинство российских яхтсменов предпочитают ходить под флагом какой-нибудь банановой республики и платить скромный налог в ее бюджет. Так что мы были редким исключением из общего правила.

Мы вышли из Новороссийска 12 октября. Таможенные и пограничные формальности прошли на удивление легко. Прогноз был не самым хорошим, поэтому курс взяли сначала на Синоп и затем вдоль турецкого берега на Босфор. В результате удалось обойти штормовую зону и прийти в Стамбул почти без происшествий. Самое экстремальное воспоминание – купание в открытом море в середине октября. Традиция, которую мы поддерживали по ходу плавания во всех морях.

Я предполагал, что во время плавания у меня будет много свободного времени, и взял с собой пару книг, в том числе томик прозы куртуазных маньеристов, который не могу заставить себя прочитать уже года три. К моему удивлению, на яхте обнаружилась неплохая библиотека и видеотека, и маньеристам снова не повезло…

Стамбул – один из красивейших городов Европы. Вдоль всего Босфора возвышаются старые крепостные стены и башни, мечети, дворцы. Поражает количество судов, паромов, катеров и лодок, снующих туда-сюда по проливу. Современные же кварталы, особенно на окраинах, создают впечатление, что строились они без каких-либо единых стандартов и правил. «Разнокалиберные» дома — двух, трех, четырехэтажные, разных стилей и цветов, абсолютно не сочетающихся друг с другом, лепятся один к одному, образуя в итоге одно бесконечное строение. Кроме того, сами дома находятся в состоянии постоянной достройки.

Получить разрешение на строительство здесь легко, но многие этим даже не заморачиваются и просто начинают стройку незадолго до выборов. А чиновники, заинтересованные в голосах избирателей, в это не вмешиваются.

Я не знаю, почему яхт-клуб, в котором мы остановились, не включен в список главных достопримечательностей Стамбула. Такого количества шикарных яхт и катеров, собранных в одном месте, я не видел нигде в мире. Говорят, некоторые из них принадлежат русским, украинским, грузинским и даже чеченским владельцам, но подробностей никто не знает – клуб хранит тайну своих клиентов.

В яхт-клубе первым делом договорились поднять яхту для осмотра и профилактического обслуживания. В Новороссийске за подъем яхты нужно заплатить тысячу евро, в Стамбуле — двести долларов. Разница существенная. Но при осмотре выяснилось, что необходим некоторый ремонт и вместо запланированных двух дней мы проторчали в Стамбуле почти неделю. Зато представилась возможность познакомиться с его достопримечательностями поближе.

В Турции, как и везде на востоке, нужно уметь торговаться. Торг начинайте, сразу же сбив цену в два раза — не ошибетесь. Турки — народ ушлый, так и норовят ободрать, как липку. В первый день мы попытались купить телефонную карту, чтобы позвонить домой. Видя приезжих, продавец запросил за нее 40 лир, затем нехотя сбавил до 38. В соседнем магазинчике мы нашли такие же карты по 4 лиры. На заправке цены указаны в лирах, но с иностранца попытаются взять в евро. Торгуют везде, даже на трассе перед светофором. Рискованное занятие - машины едут на очень приличной скорости. Надо обладать большой ловкостью, чтобы, будучи увешанным с ног до головы лотками со всяким скарбом, лавировать в их потоке и умудряться что-то продать, пока машины стоят перед светофором. Понравилась местная кухня. Только не ходите в фаст-фуды, еда там такая же, как везде, но с бараниной вместо свинины. Мы выбирали местные ресторанчики, где сидели сами турки — солидные, прилично одетые. Уютные заведения, внимательный персонал, щедрые порции, вкусные блюда, приемлемые цены — просто отлично! Мы даже запомнили пару мест на будущее, куда обязательно зайдем, когда опять окажемся в Турции. Про чаевые никто не намекал, но и не отказывался, если мы оставляли по собственной инициативе. Отдельно хочу упомянуть о кондитерских. Это что-то из ряда вон. В хорошем смысле. В любой из них, даже самой маленькой, поражает изобилие самых разных сладостей.

В последний день, уверенные, что через пару часов будем уже отправляться, пошли в город тратить оставшиеся лиры. Благополучно выполнив программу, возвращаемся на яхту. Когда завели двигатель, обнаружили, что турки неправильно подсоединили винт. Ошибку свою они сразу же признали, очень сожалели, извинялись, заверили, что яхту они поднимут и переставят винт уже за свой счет, но только, к сожалению, не раньше завтрашнего утра — у крановщика закончилась смена. Но за простой они тоже денег не возьмут. В итоге из Стамбула мы вышли на следующий день после обеда.

На выходе из Дарданелл нас окликнули болгары. Обменялись приветствиями и последними сплетнями, нашли общих друзей в Сочи и Стамбуле. Как все-таки тесен мир!
Чудно Эгейское море при тихой погоде! Потрясающее звездное небо, и только черный треугольник паруса выделяется на его фоне. Светящийся пенный след за кормой, шелест ветра и плеск волн, заглушаемые только ревом группы «Ленинград». Романтика!..

В Эгейском море находится более сотни островов. Маленькие необитаемые скалистые кусочки суши и этакие большие холмистые «лепешки», ничем не примечательные на вид, но носящие громкие, известные с детства по книжкам, названия. Мармара, знаменитая своим мрамором и печально известной со времен средневековья каторгой. Карагер (Тавшан) рекомендуют обходить стороной – место стрельб греческой авиации и флота. Родос, Лесбос, Икариа известны по книжкам о древней Греции. По моей просьбе мы прошли проливом между греческим островом Хиос с его бесчисленными ветряными мельницами и турецким побережьем с городом Чесма, чтобы увидеть Чесменскую бухту – место славы русского оружия.

На Крите мы пробыли всего один день, остановившись в Ситии — мало примечательном городке, расположенном на склоне горы. Старый форт, узенькие улочки, несколько православных церквей (старых и современных), автомобилей почти нет, основной транспорт — мопеды. По улочкам, идущим вдоль моря, могут ходить и пешеходы, и транспорт, перпендикулярные же им улицы, идущие в гору, только пешеходные — лестницы. Сития — город некурортный, туристов здесь мало, и относятся к ним спокойно, что после назойливого турецкого сервиса воспринимается как-то непривычно. К примеру, заходишь в какую-нибудь лавочку — никто даже головы не повернет, и, пока не обратишься, с места не встанет. Кухня тоже особого впечатления не произвела.

Было огромное желание отправить яхту с частью экипажа обогнуть остров и встретить нас на другой его стороне, а самим проехаться автостопом, посетить «лабиринт Минотавра» и другие памятники миносской культуры. Но время поджимало (вот они, лишние деньки в Стамбуле!), да и прогноз погоды был не лучший – пришлось двигаться дальше.

В Средиземном море мы первый раз за плавание попали в серьезный шторм. Все паруса убрали, шли на одном движке. Через некоторое время в эфире прозвучали слова «Мэй Дэй» - морской аналог сигнала “SOS”. В том месте, где мы были 5 часов назад, волной с палубы смыло человека. Нам повезло – ветер был попутный, и волны шли в корму, поднимая и опуская яхту и лишь иногда заливая ее. Тем не менее, чувства экстрима не было, и я очень удивился, когда узнал, что это были 8 баллов.

Другая история приключилась уже вблизи африканского побережья. Прорвало один из шлангов, и вода стала заливать трюм. Помпа не справлялась и, пока ребята устраняли течь, мы вычерпывали воду ведрами и по цепочке передавали их на палубу.

До берега было около 200 километров, когда на яхту стали залетать первые птицы. Уставшие, садились на палубу и долго отдыхали, некоторые даже позволяли брать себя в руки. Одна села прямо на голову нашему капитану. Затем полетала по кубрику, нагадила на «Лоцию Средиземного моря», съела залетевшую ранее бабочку и улетела. Напомнила рассказ о африканских воробьях у Монти Пайтона.
Чуть погодя на палубу залетела первая летающая рыба.

Взятки в Египте берут совершенно в открытую. Но, несмотря на полученные деньги и сигареты, чиновники в Порт-Саиде старательно промеряли длину яхты, перемножили ее на максимальную ширину и высоту от конца киля до крыши кубрика и получили водоизмещение 49 тонн вместо 19 по паспорту, отчего резко возросла стоимость прохождения Суэцкого канала. Мы кинулись торговаться и сумели существенно сбить цену, но все равно пришлось заплатить на 150 долларов больше запланированного. Чехам, с которыми мы познакомились на следующий день в Исмаиле, не повезло больше – они торговаться не умели… Они же рассказали нам, как два дня торчали в Порт-Саиде, ожидая прохода американцев (Военно-морской флот США имеет право беспрепятственного прохода канала, и пока они не пройдут, никого в канал не пускают ).

Суэцкий канал. Пустынные берега с редкими строениями и скудной растительностью. Пробки грузовиков на дорогах вдоль берега. Огромный мост, соединяющий Африку с Азией. Помпезный мемориальный комплекс героям арабо-израильской войны 1967 года (египтяне до сих пор убеждены, что они эту войну выиграли). Караваны огромных транспортных судов, величаво ползущих навстречу. Движение по каналу разрешено только днем, на ночь все суда становятся на якорь. Но наш египетский лоцман торопился домой и убеждал, что знает всех в береговой службе и те «не заметят», если мы продолжим движение. Так и оказалось – периодически с очередного пункта поступал приказ остановиться, наш арабский друг тараторил что-то в рацию, и мы плыли дальше.

В Исмаиле нас встречали две радостные физиономии. Ребята еще издалека разглядели в бинокль русский флаг. Знакомимся: моряки из Одессы. В Исмаиле три месяца. Нанялись через агентство перегнать для богатого египтянина из Амстердама в Египет бывший траулер, переделанный в яхту. Уже на месте заказчик предложил им работать на него и дальше, следить за судном и катать его гостей. За их зарплату можно было нанять человек двадцать египтян, но те люди безалаберные, хозяин предпочел взять русских (украинцев здесь по-прежнему считают русскими). Здесь же мы познакомились с Петром Волфом – чешским яхтсменом, победителем одной из гонок «Кити Сарк». Катает туристов по Средиземному и Красному морям. Расстраивался, что фирма продала круиз сразу двум компаниям – молодым ребятам-дайверам и пожилым туристам, впервые плывущим на яхте. За две недели в замкнутом пространстве обе компании так возненавидели друг друга, что даже обедать предпочитают порознь.

Каким мне запомнился Исмаил? Дыра жуткая. Улицы грязные, дома обшарпанные. Люди ходят в национальных одеждах. По улицам бегают крысы. Запах.. Выпеченный для продажи хлеб выкладывают прямо на асфальт. Один из основных видов транспорта — ослы с повозками. Почти никто не говорит по-английски (по-русски и подавно!), поэтому объясняться приходится все больше жестами. Помогало также знание Денисом (хозяином нашей яхты) казахского и немного турецкого. Нищета, поэтому, несмотря на суровые законы, из-под полы можно купить любой запрещенный товар – от выпивки (это в разгар Рамадана!) до гашиша (по словам морячков - они за 3 месяца освоились тут неплохо). Местные жители менее дружелюбны, чем в других, курортных местах. Увидев фотоаппарат, молодежь начинает просить сфотографировать их, при виде снимков радуются как дети. Но когда я спросил разрешения сделать портрет стоящей рядом с ними девушки, все посерьезнели и знаками показали, что нельзя.

В Турции только бабушки возле мечети не разрешили их снимать. В Египте же многие люди относились к этому отрицательно. Приходилось снимать тайком, фотоаппаратом, висящим на груди и глядя при этом в другую сторону. Слава богу, опыт подобных репортажных съемок у меня большой, и проблем ни разу не возникло.

Конечным пунктом нашего плавания была Эль-Гуна - маленький курортный городок на африканском берегу Красного моря. Городу всего 15 лет, раньше на его месте была пустыня. Здесь практически нет высотных зданий, несколько стильных 5-звездочных отелей, живописные виллы европейских и арабских миллионеров (русские, говорят, тоже есть). Основной общественный транспорт – маленькие открытые автобусы и моторикши – «ток-токи». Эль-Гуна считается дорогим курортом и русских туристов здесь мало. Цены на сувениры в местных лавочках в 2-3 раза выше чем в соседней Хургаде, а за кальян в местном ресторанчике могут запросить 30 фунтов (в Хургаде – 2,5-4 фунта).

Мы остановились в шикарном (не побоюсь этого слова!), прекрасно оборудованном яхт-клубе: к каждой стоянке подведена колонка с водой, электричеством и кабельным телевидением, есть все необходимые службы, причем пользование большинством из них входит в стоимость стоянки. При этом стоимость стоянки в несколько раз ниже, чем в Геленджике у главного пирса, оборудованного, скажем честно, очень посредственно.
Если в Турции надо уметь торговаться, то в Египте надо уметь долго торговаться. Торговец в ювелирной лавке потребовал 20 долларов за серебряную побрякушку, а когда мы уходили, кричал вслед по-русски: «Доллар!.. Халява!..» Другой торговец переживал: «Почему русский такой жадный?! Немец сказать 50 фунтов, он платит, а русский сказать 30 – торгуется!..» Цены на экскурсии к пирамидам или погружение с аквалангом, предложенные вам в отеле, в агентстве и просто на улице будут отличаться в несколько раз, но затем вы можете оказаться в одном и том же автобусе или дайвботе – агенты часто работают с одной и той же фирмой, но накручивают разные «проценты».

В Эль-Гуне большую часть времени я нырял с аквалангом. Красиво. Живописно. Прямо как в мультике «В поисках Немо».

Все египтяне неравнодушны к русским женщинам. Увидев блондинку, кричат по-русски «Кристина Орбакайте!» и «Я еще холостой!..». Мы тут же сделали вид, что девушка с нами и предложили арабу купить красавицу за 50 верблюдов. Тот сразу нахмурился и заявил: «Дорого… Дэсять!…» Но мы были неумолимы, и сделка не состоялась. Инструктор по дайвингу Али хвастался, что за 6 лет работы у него было 85 женщин. Выучив у коллеги из Казахстана фразу «Ты красивая как Баба Яга!», тут же пытался «склеить» 86-ю. Не получилось. Поняв причину, обиделся и стал всем рассказывать, что «все казахи хулиган и барыга».

Недавно созванивался с ребятами в Египте. Ближайшее время они планируют плавание на Сейшелы, а также круизы по Красному морю с заходом в порты Египта, Судан, Эритрею, Джибути и Йемен. Снова пригласили составить компанию. Пока думаю. Но очень заманчиво. На яхте, кстати, есть свободные места. Так что имейте в виду.

Автор благодарит компанию «Созвездие Парус» и лично Дениса Гафнера, а также весь экипаж яхты «Аксинья» за это путешествие.

Журнал "Искусство потребления", № 2, 2006 г., Краснодар.

Фотографии